Тенденции

Элегантные сорванцы и любители побезобразничать, естественно, галочкой must-visit отметили показ неизменного дуэта Dolce&Gabbana. Знаменитые итальянцы не стали предлагать представителям сильного пола яркие лимонные и оранжевые цвета (как в женской коллекции) и, наперекор своей прошлой коллекции, не удивили очередным эпатажем вроде космической тематики. Осенне-зимняя коллекция выдержана в спокойной темной гамме, подчеркивающей мужественность и зрелость одежды. Но по-прежнему в стиле D&G остались свитера крупной вязки, широкие штаны из мягкой кожи, рубашки с хулиганскими рисунками, куртки из крокодила и роскошные меховые воротники.

Миучча Прада (Prada) уже давно дала понять, что ее мышление отличается от среднестатистического, но то, что она делает, всегда рано или поздно становилось модным. И все же представленная ею коллекция порождает сомнение насчет степени пригодности придуманного ею образа к эксплуатации.

Бледная кожа анорексичных мальчиков, одетых в юбки поверх блестящих брюк, телесные водолазки, как вторая кожа выступающие из-под коротких топиков с воротничком под горло, свободные брюки-голифе в компании с яркими желтыми сапогами вполне красноречиво говорят о том, что коллекция Prada адресована в немалой степени секс-меньшинствам. Спасибо дизайнеру следует сказать за тщательно продуманные детали, которые сразу притягивают внимание: необычные галстуки, двойные воротники, яркие резиновые сапоги и застегивающиеся на спине рубашки.

Зима — отличное время для занятий спортом, поэтому в коллекции Emporio Armani так много спортивного шика. Однако никогда спорт не займет первое место в творениях итальянского кутюрье, известного создателя самой элегантной одежды в мире. Мужчина, по Армани, ни за что не забудет про деловой костюм, классическую кожаную куртку, теплое, ностальгически-романтичное пальто, серые брюки и длинный, замысловатый, обращающий на себя внимание шарф.

Немало звездных гостей собралось и на показе коллекции модного дома Versace  (автор коллекции — Донателла Версаче). Уже очевидно, что в скором времени она покинет свой высокий пост, передав, по ее собственным словам, бразды правления в руки молодого Кристофера Кейна. Ну а пока Донателла еще не сменила род своей деятельности, можно в очередной раз восхищаться тем, как умело эта женщина одевает мужчин в классику. Что уж говорить, образ, который она создает, нравится многим независимо от рода их деятельности.

Paris Menswear Fashion Week подхватила эстафету модных показов, старт которым дала Миланская Неделя моды. И если в Милане принято любоваться элегантностью и классикой, то в Париже обычно ждут ярких дефиле и запоминающихся шоу. «Зевс-портал» о том, что дизайнеры в очередной раз предлагают мужчинам на сезон «осень-зима 2008/09». Бесспорный законодатель мод Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) своей осенней коллекцией подтвердил, что в следующем холодном сезоне основной акцент мужчины должны сделать на выбор аксессуаров и тканей.

Что касается аксессуаров, то помимо галстука, который вслед за Миланом с успехом появляется в большинстве коллекций Парижа, нельзя обойтись без головного убора, теплого шарфа и стильных перчаток. Головное уборы у Готье представлены различными шляпами-котелками, похожими на те, что носил Чарли Чаплин, однако в которых скорее можно было бы разглядеть героя Джонни Деппа в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — не зря длинные острые зонты в руках моделей смотрелись как холодное оружие.

Насчет тканей модельер согласен со многими своими коллегами, показавшимися на прошлой неделе в Милане: темные, переливающиеся лунным светом материалы как нельзя лучше подойдут для моды следующего сезона. В коллекции преобладали узкие брюки, классические рубашки и вязаные свитера под горло, штаны со шнуровкой, пальто-смокинги, пиджаки с большими отворотами и жилеты на пуговицах. Из цветовой гаммы выделялось мало что: различного оттенка коричневый, от бежевого и светло-песочного до темно-бурого, сочетался лишь с черным, темно-бордовым и белым. Основной орнамент — полоска: тонкая, широкая, горизонтальная и вертикальная, плавно переходящая с пальто на брюки.

«Я подумал, что мода стала слишком женственной. В этот раз я хотел это исправить», — сказал по поводу своей новой коллекции «японская загадка» Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto). И несмотря на то, что сам Ямамото отрицал присутствие в своей коллекции намек на войну, все же в ней четко просматривались некоторые элементы милитари — белые рубашки с беретами и клетчатые пледы, накинутые поверх одежды в духе горцев. Еще один намек на Чарли Чаплина, то здесь, то там проскальзывающего в различных дефиле на парижской Неделе моды, — огромные, практически безразмерные пиджаки поверх таких же безразмерных рубашек и мешковатых, метущих по полу брюк.

Спокойствию дизайнера можно позавидовать: он словно знает, что люди, будто маятники качающиеся туда-сюда из крайности в крайность, все равно вернутся к его комфорту, пускай выраженному слишком большими пропорциями, асимметрией и неожиданными деталями вроде выглядывающей из разреза в пальто подшивки. Тема уюта была гиперболизирована в появившихся под конец огромных плюшевых пижамах ярких (фиолетового, оранжевого и зеленого) цветов.

Приятно порадовала и марка Louis Vouitton, коллекцию для которой создал талантливый дизайнер Пол Хелберс. Нужно признать, что последние коллекции Дома были немного скучноваты, что Хелберс отлично исправил, сотворив аллюзию на супер-успешный фильм 1963 года «Мелодия из подвала» и воплотив образы его главных героев — отчаянных бандитов, совершивших громкое ограбление казино в Каннах.

Хелберс и его команда мастерски поиграли с внешним видом грабителей. Различные оттенки голубого и серого в одежде рождали в голове образ денежных купюр, серебристые молнии напоминали звон монет, а вышивки на джинсовых пиджаках копировали изображение банкнот. Необходимость для грабителей возможности быстро менять облик продиктовала и еще одну особенность показанной коллекции — многослойность одежды. Под вельветовыми пиджаками или классическими жакетами можно было увидеть нейлоновые рубашки, комбинезоны или вязаные свитера. Однако несмотря на множество надетых вещей, мужчина от Louis Vouitton предстал в очень сексуальном образе, пожалуй, самом чувственном из тех, что можно было увидеть в этот раз в Париже. «Если они что-то и украли, то это было сердце», — сказал после шоу Хелберс.

Главный дизайнер Comme des Garsons Рэй Кавакубо на этот раз сильно приблизилась к стилю известной «бабушки фейнш-панка» Вивиьен Вествуд. Позаимствовав приемы Джейми Рейда, арт-директора группы Sex Pistols, для которой он создал самую лучшую альбомную обложку в стиле рок-н-ролл, Рэй надела на своих моделей клетчатые пиджаки с шортами, ярко-салатовые ботинки и броские цилиндрические шляпы.

«Последние дни», «Никакого будущего» гласили нашивки на розовых футболках и фиолетовых рубашках, и им вторил весь облик нового мужчины Comme des Garsons. «Carpe diem» («наслаждайся моментом») — говорили древние, «живи настоящим» — сказала Рэй Кавакубо, предложившая мужчинам выйти за пределы общепринятых правил и вкусов.

Еще один неоклассический образ, образ мрачного романтика и поэта в душе, представила марка Ann Demeulemeester. За основу Анн, как и многие другие дизайнеры, предпочла взять кинематограф и музыку: в роли первого выступил фильм «Достучаться до небес», а в роли второго — снова извечная муза бельгийского дизайнера, «легенда рока» 70-х Патти Смит.

Тенденции весны-лета
Моду сегодняшнего дня трудно уместить в одно направление. В ней часто переплетаются элементы нескольких десятилетий. От моделей прошлого её отличает более совершенный дизайн, высокотехнологичные ткани и сам подход к одежде. Всё больше и больше в мужскую...